Reksoft

Ю: На момент вылета из всей необходимой информации у меня был только адрес офиса где-то в Дели и телефон РП Нарена. Перед самой посадкой на самолет случилось чудо: Нарен позвонил и сообщил, что меня встретит такси. В два часа ночи дверь делийского терминала гостеприимно (со второго раза) открылась, и сонные пассажиры сошли в Индию. Пройдя формальности, я вышел в холл и нашел человека с баннером примерно такого вида: "Mr. YURY IBM". На мое фамильярное - "Hi!" он ответил - "Good morning, Sir!". На следующие два месяца такая форма обращения стала типичной.

Гестхауз

Гургаон, где мы жили и работали, это город-сателлит Дели. Мы с First Hop'ом поселились в guest house - большой квартире на 16-м этаже, где каждый занимал свою комнату. Завтраками и ведением хозяйства там занималась стая подростков из Непала, которые почти не говорили по-английски, а прачечной заведовал индиец по имени Кришна. В квартире был беспроводной интернет, реализованный переплетением кабелей, роутера и модема, работу которых поддерживать приходилось самим.

Работа

Вследствие IT-бума в конце 90-х Гургаон бурно развивается как центр IT индустрии и аутсорсинга. В одном районе расположены огромные офисные здания IBM, Microsoft, Ericsson, Nokia и т.п., в которых работают в основном индийцы. Наш офис, правда, принадлежал заказчику и находился в стороне от этой красоты, посреди каких-то фабрик (на фотке - гордое имя крупнейшего провайдера у входа).

На трех этажах офиса - по несколько больших комнат с кучей столов, как на 6-ом этаже в Рексофте. Столовая - прямо на крыше в отдельной пристройке. Десктопов почти ни у кого нет, у всех ноутбуки, потому что народ постоянно мигрирует (в другие проекты, в другие города). За рабочее место по утрам приходилось бороться. Победителю затем предстояла охота за креслами, которых катастрофически не хватало. Оставлять кресло без присмотра тоже опасно. Даже если ты отвоевал стол с креслом, расслабляться рано - индийцы очень общительны: "Чего это он сидит, уставившись в монитор, и ничего не обсуждает? Может ему делать нечего? Сейчас пойду, разберусь". Если соседом оказывался какой-нибудь РП, это было чревато неконтролируемыми митингами, когда 5-7 человек размещалось вокруг или прямо на твоем столе безо всякого стеснения. Ввиду огромного количества участников проекта периодически подходили люди, которых ты впервые видишь, и без лишних слов переходили к делу. Поначалу это напрягает, но вскоре и сам привыкаешь, и коллеги становятся деликатнее. Похоже у них такой подход, все не так, как у европейцев.

Погода

Ю: В Индии жарко. В июне в Индии совсем жарко. И самый "зажаристый" район - это область вокруг Дели... В мае-июне температура +40...45 была нормой. В дальние поездки приходилось брать с собой термос, чтобы сохранять воду холодной. Однажды вечером, после дня проведенного на улице, мне сказали, что температура доходила до +49. Жара необычная даже для Индии. Воду экономят, фонтаны включают редко, от чего многие дворцы и парки выглядят несколько дико. В мой последний выходной мы выбрались за город. Водитель обещал озеро с лодками (большой воды я уже два месяца не видел, было интересно). При подъезде у ворот нас остановил охранник: "Какие лодки? Да там и озера-то нет, все высохло летом". В офисе и гестхаузе постоянно гудели кондиционеры - без них было бы совсем мрачно.

О: В июле температура заметно спала. В августе начались сильные дожди, улицы в Гургаоне превратились в реки и озера. Однажды, после очередного многочасового ливня, уровень воды достиг такого уровня, что мы не смогли выйти из дома, пришлось работать удаленно. Повсюду была вода. К обеду ситуация не изменилась, поэтому обедали на крыше, наблюдая за плавающим городом.

Люди

Индийцы все разные, и по внешности, и по поведению. За 20 минут дороги из гестхауза в офис можно увидеть велорикш, разношерстную публику на остановках, готовящуюся к штурму автобуса, торговцев фруктами, прохлаждающихся в тени, бездомных, спящих на земле под мостом, щуплых строителей в касках, похожих на детей, просто рабочих идущих куда-то бесконечной колонной, маленьких детей, бегающих между машинами в пробках и продающих безделушки, растрепанных женщин с грудными детьми, которые стучат в окно машины и показывают пальцем в рот.

Люди в офисе похожи на наш "средний класс". У них есть образование, технические навыки, знание языков. У многих свои машины и квартиры. Некоторые по работе бывали за границей или планируют поехать, в основном, это Америка и Англия. США для Индии почти как кумир, которому пытаются и подражать, и в чем-то превзойти.

Гулшан - водитель такси, который отвозил нас из дома на работу и обратно. Мы проводили в поездках довольно много времени, и Гулшан – яркая личность, запомнился довольно сильно - разговорчивый, смекалистый, иногда хитрый, но осторожный. Знает все магазины и рестораны в округе, все интересные места, куда только можно добраться на машине, способен пробиться через любую пробку за рекордное время. По дороге мог подолгу рассказывать про историю страны, индийскую кухню или про то, как выбирать и носить сари (женскую национальную одежду).

Однажды, в жару, во время длинного переезда Гулшан останавливается и спрашивает: "Ну что, по пиву?" Потом, одной рукой держась за руль, другой - за бутылку, он признался, мол, жарко сегодня, а пиво освежает. (Вообще индийцы практически не пьют и не курят; алкоголь был замечен только в дорогих ресторанах и в паре мелких лавок.) Своего сына Гулшан видит программистом, поскольку это развитая отрасль, приносящая неплохой доход; одна проблема - где взять деньги на учебу. За дочь он не беспокоится - надо только найти подходящую пару, а муж уже о ней позаботится. У Гулшана есть компьютер, но нет интернета. Говорит, нечего моим детям до 18 лет в интернете делать.

О: Из общения с местными коллегами я узнала, что в Индии родители женят своих детей и находят им подходящую пару. В семьях с сильными традициями, жених и невеста могут вообще друг друга не знать.

Официальных языков в Индии больше двадцати, самые распространенные - хинди и английский. В городах, где мы были, почти все понимали по-английски, было много английских надписей на улицах и в магазинах. В разговоре индийцы часто говорят "тикке" и "атча", это что-то типа OK, но в зависимости от интонации может иметь другие значения. В индийских фильмах и сериалах, чтобы фраза имела больший эффект, ее произносят по-английски, выглядит это забавно. Свои рупии индийцы называют "баксами", а "наши" баксы - долларами. Многие купюры представлены в нескольких вариантах, а некоторые монеты имеют некруглую форму. Официально индийцев 1.1 млрд, но по их собственным словам, они уже догнали Китай (1.3 млрд). Кстати, "индиец" - это национальность, а "индус" - это тот, кто исповедует индуизм.

Ю: В один из выходных я собирался поехать в Джайпур, столицу соседнего штата. Накануне позвонил водитель и сказал, что ехать нельзя, мол, очень опасно, включи ТВ и сам поймешь. Включил, но ничего не понял. Беспорядки в Джайпуре, Дели и других городах, горящие машины, парализованная ж/д и автобаны, стычки с полицией, запрет на оружие, жертвы и прочие ужасы, но ни слова о причинах. Потом оказалось, что местная община Gujjars не поделила дотации от государства с кем-то еще (а община в Индии - это миллионы людей). Через неделю все как будто забылось, я побывал в Джайпуре и не заметил никакого напряжения. Восток - дело тонкое.

В популярных местах туристов подкарауливают продавцы сувениров. В Агре было особенно трудно, там они, как хищники; останавливаться нельзя, съедят. Другое препятствие - гиды, а точнее люди, увязывающиеся за тобой при входе в какой-нибудь дворец или крепость и предлагающие свои услуги "совсем даром". Наверное, это единственное негативное воспоминание. Большинство встреченных индийцев были доброжелательны и помогали, если к ним обратится. Однажды, в ночном автобусе мы тщетно пытались разглядеть в темноте, где выходить. Наконец, обратились к одному из пассажиров, он посоветовался с соседом, их услышали окружающие, и, в итоге, о нужной остановке нам сообщало уже пол-автобуса.

Не люди

Ю: По улицам действительно ходят "священные" коровы. Их много, они страшно худые. Фактически у них статус уличных животных, они ночуют, где придется, и питаются подножным кормом, не брезгуя отбросами. Благодаря "священности", коровы чувствуют себя свободно даже на дороге, пересекая проезжую часть, где вздумается; некоторые спят прямо на разделительной полосе. Особого фанатизма к ним со стороны людей не наблюдалось, один раз я даже видел, как человек замахнулся на корову камнем, т.к. она мешала ему пить из источника. Только в Бомбее коров на улице не было видно - современный город. Водятся обезьяны, иногда они даже попадаются в городе. В Нью-Дели, вблизи президентского дворца, наблюдал странную картину: огромная стая обезьян (на взгляд не меньше сотни), как лавина, спустилась со стен одного административного здания, пересекла дорогу и ринулась вверх по лестнице к зданию напротив. Другой раз я видел пару обезьян у входа в офисную столовую, они просто сидели в тени и смотрели на входящих грустными глазами.

В Джайпуре и Агре в качестве грузового транспорта очень популярны верблюды, чуть менее - ишаки, совсем редко - лошади (видимо из-за климата). Водят их прямо по проезжей части, рядом с автомобилями.

Ю: Попадались и слоны, но довольно редко. Однажды я видел слона прямо на шоссе, он медленно шагал по обочине, ведомый человеком.

Ю: Один раз мы с Нареном поехали на сафари в заповедник км в 200 от Дели. Под "сафари" здесь понимается проезд на машине через довольно большую территорию, где звери и птицы живут на свободе. Реклама обещала тигров и леопардов. На месте оказалось, что последний тигр умер недавно от жары, а леопардов осталось совсем мало, и днем они не появляются. Зато полно обезьян, оленей и павлинов. В глубине заповедника стоит небольшой индуистский храм, где в воротах надо бить в маленький колокол, а вошедшему на лбу рисуют красную полоску и повязывают на руку шелковую нить. Еще полагается где-то постоять, где-то посидеть, но, по-моему, не все индусы уже помнят, зачем.

Еще были животные, к встрече с которыми люди не особенно стремятся. Периодически в квартиру проникали мелкие ящерицы, пауки и прочая живность. У нашего коллеги из First Hop прямо над окном висело огромное пчелиное гнездо.

О: Первое, что я увидела, когда вышла из аэропорта в Дели - это насекомые, по форме напоминающие стрекоз, летающие повсюду. Когда мы с водителем подошли к машине, он очистил ручку двери от налипших муравьев с огромными крыльями, вообще вся машина была облеплена ими после дождя. В голове мелькнула мысль, куда я приехала и, главное, зачем? На этом знакомство с насекомыми не закончилось. В моей комнате постоянно прыгали и летали какие-то огромные по размерам кузнечики и жуки. Один раз для борьбы с ними пришлось звать на помощь Юру. Другой раз проснулась ночью, включила свет, а на подушке сидит огромный жук! Со временем привыкла к таким соседям и стала их игнорировать, но спала всегда с включенным светом.

Вне стен

Ю: По работе приходилось ездить из Гургаона в соседнюю Ноиду. Вдоль дороги - множество новых, но полуразрушенных зданий. Первая мысль - взрывали. Оказалось, это здания торговых центров и офисов, намеренно разрушенные правительством за несанкционированную застройку. Одна из причин - чрезмерная близость к загруженной дороге, где и так нет места для тротуаров, парковок и, вдобавок, строится линия метро.

Метро в Дели - народное достояние. Над старыми кварталами (в центре - под ними) проведены три линии современного метро, чистого, удобного и с кондиционерами. К 2010 году планируется пустить поезда до соседнего Гургаона.

Целый уикенд мы изучали Дели. Нью-Дели - административный район, построенный англичанами в 20-м веке; сейчас там вполне современный и просторный город, есть высотные здания и зеленые улицы с тротуарами. Старый Дели - исторический центр города с храмами, мечетями, фортами, рынками и жилыми кварталами, натуральный муравейник. Он производит более сильное впечатление, чем Нью-Дели. Улицы Cтарого Дели местами уже, чем "размах рук". Во дворах кипит жизнь - люди торгуют, обедают, гладят вещи прямо на улице. Дома опутаны проводами, свисающими как лианы в джунглях.

Один индуистский храм встроен в огромную статую бога-обезьяны. В ее ногах лежит голова, а вход в виде разверзнутой пасти ведет внутрь. Вошедшим ставят точки на лоб. Вниз уходит как-будто выдолбленный в скале коридор, ведущий мимо жутковатых скульптур без голов, далее закручивающийся, сужающийся, заливаемый водой, и, неожиданно, выпускающий на волю, где солнце. В одну из самых больших мечетей, Jama-Masjid, нас не пропустила толпа подростков. Их быстро собралось человек 30, они что-то кричали и махали руками. Неприятное ощущение, решили уйти поскорее... Кто же знал, что в исламский храм с индуистскими точками на лбу не ходят. Стерев точку и обойдя мечеть с другой стороны, удалось войти без проблем. В храмах и мавзолеях принято ходить босиком. Внутренний двор Jama-Masjid, выложенный красным камнем, был как раскаленная сковорода. Непонятно, как мусульмане проводят там свои «хэппеннинги».

Джайпур - розовый город. В центре его стоит Дворец Ветров (Hawa Mahal), построенный одним махараджей (правителем) для королевских жен. Как и у всех зданий в центре его фасад розового цвета. В здании около 1000 окон - чем выше статус жены, тем более высокий этаж она занимала. С самого верхнего этажа открывается красивый вид на город. Вокруг Джайпура множество старых крепостей и дворцов (с настенными росписями на тему Камасутры).

О: В Джайпуре мне удалось осуществить давнюю мечту - прокатиться на слоне. Слон встал на колени, затем мне поднесли лестницу. После того как я оказалась наверху, лестницу убрали, и слон послушно поднялся. Впечатлений море, если не океан! Поездка длилась недолго. Вокруг ехали машины, мотоциклы. Один погонщик сидел на шее слона, другой шел рядом. Перед поворотами погонщик поднимал руку, тем самым, показывая другому транспорту, куда повернет слон - как будто он едет на мотоцикле, а не на слоне. Вот так одной мечтой стало меньше. Зато появилась новая - прокатиться на верблюде.

В Агре мы первым делом посетили Тадж-Махал, профиль которого является главным индийским брендом. Его еще называют седьмым чудом света. Сооружение впечатляющее, но созерцать белый мрамор с драгоценными инкрустациями пришлось недолго. Во-первых, очень жарко, во-вторых, он переполнен туристами (в основном индийскими). К Ольге постоянно подбегали желающие сфотографироваться с "белым человеком", иногда целыми семьями.

Вообще в Агре множество красивых дворцов и гробниц, причем отличить одни от других непросто. В некоторых из них мы прятались от солнца и назойливых папарацци. Понравился "город мертвых" Фатехпур-Сикри (Fatehpur Sikri), км в 30 от Агры, с домами из красного песчаника, каменными водохранилищами и спрятанными во дворах зелеными лужайками.

Бомбей (он же Мумбай) - современный город, где уже налицо влияние Запада. Много небоскребов, люди одеваются и ведут себя как-то более привычно, а на улицах меньше нищих. Мы сплавали на остров Элефанта (Elephanta) поглядеть на индуистские храмы 7-го века, вырубленные в скале; съездили в пещеры Канхери (Kanheri Caves), где древние буддийские жилища, улицы и что-то вроде купален тоже высечены из камня.

Как-то вечером, шатаясь по Бомбею, мы забрели на пляж и зачем-то принялись лепить из песка фигуры, кто во что горазд. Несмотря на темное время суток на берегу было много народу. Скоро мы обнаружили, что вокруг собираются зрители, и с каждой минутой все больше. Доваяв последние барельефы, мы по-быстрому собрали вещи и ушли. Потом оглянулись - люди полукругом стояли вокруг наших творений и задумчиво их разглядывали. Это был момент триумфа. Пока мы вытряхивали песок из карманов, несколько человек подошли и стали расспрашивать, что это было, кто мы и откуда. Позже где-то вычитали, что это вообще культовое место, и чуть ли не в каждом болливудском фильме есть сцена, снятая на этом пляже. Поэтому, видимо, любое действо привлекает к себе внимание. Но автограф у нас почему-то не попросили...

О: Чандигар (Chandigarh) - это самый чистый и просторный город, который я видела в Индии, очень много зелени, садов и парков. Улицы города упорядочены и напоминают линии Васильевского острова. Больше всего запомнился сад камней, построенный из металлолома и ненужных предметов. В одном из садов я видела, как проходят занятия смехо-йоги. Люди выстроившись кругом, делали физические упражнения, а потом дружно пытались издавать из себя смех. В Чандигаре несколько озер, где мы прокатились на катамаранах. По канатной дорожке мы поднимались в горы и оттуда наблюдали панораму города.

Еда

Индийская кухня преимущественно вегетарианская и острая. Названия в меню индийские, хотя и написаны обычно латинскими буквами. Понадобилось время, чтобы научиться разбираться в этой абракадабре. Цены в среднем ниже, чем в России. За каких-нибудь 80 рупий (около 50 рублей) можно хорошо пообедать. Но разброс цен шире. Например, обед в офисной столовой отличался по стоимости от ужина в хорошем ресторане в 40 раз.

Ю: Вообще, еда разнообразная и вкусная. В первый же день попробовал чааты (chaat) - вкусные штуки, которые в Индии продают на каждом углу. Выглядит он как шарообразный крекер с отверстием, в которое кладут начинку и доверху заливают соусом. Из-за его конструкции есть чаат надо сразу весь, кладя целиком в рот. Популярный напиток "ласси" по консистенции похож на питьевой йогурт и имеет множество вариантов, самый вкусный из которых, по-моему, манго-ласси из глиняной чашки.

В Джайпуре прямо на улице мне продемонстрировали процесс приготовления "освежающего" напитка из лимонного сока, воды и какой-то розовой соли. Результат был тут же выпит в нарушение главного правила для туристов: еду на улице не покупать, воду пить только свою. Но все обошлось (слово "пронесло" тут, наверное, не совсем уместно). Из сладостей запомнились вкусные пирожные, по виду похожие на наши "полоски", с тонким слоем серебра сверху (который поначалу можно принять за остатки упаковки).

О: Еда в Индии не острая, а ОЧЕНЬ острая! В острую еду индийцы добавляют острые соусы и закусывают все это острым перцем. Официанты абсолютно не понимают, что значит принести "non spicy". Перчат и заправляют специями все! Единственное, что можно есть - это белый рис и сладости.

Транспорт

Движение в Индии левостороннее, как в Англии. В дневное время дороги перегружены как в городе, так и за его пределами. Качество дорог в крупных городах довольно хорошее. Между городами сообщение затруднено, часто это единственное шоссе, по которому ездят вперемешку рикши, мотоциклы, автомобили, тяжелые грузовики и крестьяне на повозках и тракторах. Все это вкупе с живым южным характером выработало у индийцев особый стиль вождения. Они постоянно сигналят друг другу, ездят резко, лавируют, в пробках толпятся. У грузовиков сзади надпись: "Horn please!" (типа, сигнальте, могу не заметить). Светофоров в Дели и окрестностях очень мало, а те, что есть, отмечены на карте. Переход дороги в одиночку часто невозможен, надо примыкать к толпе. Также в индийских городах невероятно сложно ориентироваться, т.к. указатели с названиями улиц встречаются еще реже светофоров. Похоже, они им не очень-то нужны: наш водитель в случае затруднений просто спрашивал дорогу у прохожих. Индийцы ведь очень общительны...

Однажды, из спортивного интереса мы решили на выходные съездить в Дели, пользуясь только местным транспортом. Так в течение двух дней были освоены автобус, велорикша, моторикша и метро.

В будние дни автобусы забиты битком, люди сидят даже на крышах. Из дверей, которые никогда не закрываются, и окон высовываются люди - то ли из-за нехватки места, то ли просто, чтобы не задохнуться, внутри очень душно. Сходят и заходят прямо на ходу. Пассажиры, торчащие из дверей, помогают водителю, как могут: что-то громко кричат другим водителям, стучат руками по борту автобуса и активно жестикулируют. По выходным народу ездит значительно меньше, автобус даже останавливается на несколько секунд на остановках. Номеров у них часто нет, надо спрашивать водителя. "До Карол-Баг идет? - Нет, вам нужен другой автобус. - Какой? - Желто-зеленый."

Велорикша - самый популярный перевозчик на небольшие расстояния. В Старом Дели это практически единственный транспорт. Все рикши чем-то похожи - худощавые и невысокие, от подростков до мужчин лет 30-35. Труд жестокий - крутить педали под палящим солнцем, везя на себе 1-3 пассажиров. В дорожном "табеле о рангах" рикши занимают низшую ступень и всегда уступают дорогу моторизованному транспорту. Цены договорные; как и везде, принято торговаться. Причем, детали надо оговаривать заранее. "Вот 20 рупий. - Не, надо 40. - Почему, договаривались на 20? - Так это за каждого, а вас двое!"

Моторикши напоминают такие советские почтовые мопедофургоны. В Индии их смешно называют "тук-туками" или "москитами". Они уже оснащены счетчиками, но ими никто не пользуется, предпочитая торговаться. Внутри задумано 3-5 сидячих мест, но реально туда легко набивается человек 10: три ряда за водителем (для третьего открывают стенку сзади и они сидят лицом назад, свесив ноги), несколько человек садятся по бокам от водителя, чуть ли ему не на колени. Коллеги из First Hop утверждают, что видели в Агре тук-тук с 17 пассажирами, просто часть из них ехала на крыше... Однако в Дели на выходных мы без проблем ловили пустого рикшу (или он ловил нас). Как-то за городом поймали моторикшу. Водитель был в очках, взгляд понимающий. "Нам в пещеры Канхери. - OK. 200 рупий." Едем. Скоро осознаем, что не в ту сторону. "Рикша, куда мы едем? Нам в пещеры, вот сюда". Показываем карту. "Чего? Какие пещеры?! Не, не знаю таких." В общем, заплатили 10 рупий и расстались. “А еще очки надел, интеллигент проклятый!” (с)

Также в Индии развитая сеть внутренних авиалиний, и в один из уикендов нам удалось слетать в Бомбей. Аэропорты тоже перегружены, из-за чего самолет в обе стороны по полчаса кружил вокруг города, дожидаясь свободной полосы.

Особая разновидность транспорта - государственные такси. Это старые фиаты 50-х годов черно-желтой раскраски, очень тесные и без кондиционеров. В Бомбее это практически основной транспорт. Про Бомбей нас предостерегали, мол, садитесь только в черно-желтые такси на стоянке, другие небезопасны. Прилетели, вышли из терминала, и тут началось... Какие-то люди подбегают, хватают за рукав, кричат и ведут непонятно куда, мы отказываемся, возвращаемся, подбегают другие - "да-да, у нас как раз черно-желтое такси!" и снова ведут в сторону. Наконец при помощи полицейского выяснилось, что есть очередь на посадку в официальное такси (иногда наличие очереди радует). Через 5 минут мы уже сидели в машине, но это было только начало. Таксист не понимал по-английски, и это выяснилось слишком поздно. Полчаса он катался по Marine Drive, пытаясь найти отель, расположенный на Marine Lines. Когда мы в 4-й раз проехали по одной и той же набережной, то позвонили в отель и предложили водителю пообщаться с администратором. Потом наблюдали любимый индийский метод решения задач. Водитель остановился, взял мобильник, подозвал прохожего и отдал телефон ему. Тот поговорил с отелем, покивал и вернул телефон. Потом подозвал второго прохожего, и состоялась бурная дискуссия. Очевидно, был достигнут консенсус, потому что спустя 5 минут мы тронулись, и всего через пару кругов нашли отель.

Поездка на поезде из Бомбея в Боривали и обратно тоже удалась. Мы купили билеты 2-го класса, вышли на платформу. Подошел поезд, все вагоны разные, где какой класс не понятно. Напротив нас оказался вагон, поделенный на большие отсеки, каждый с огромными дверями по обеим сторонам вагона, т.е. "купе" было сквозным (двери, разумеется, не закрывались). Вдоль двух стен отсека - по узкой скамейке. Заходим, садимся. На следующих остановках набивается народ, все с огромными тюками и корзинами, едут стоя, сидеть уже негде, с любопытством посматривают на нас (а мы - на них, круто ведь, деревенский колорит и все такое). Кто у дверей - высовываются наружу, чтобы обдувал ветер, держась руками за верхний край проема. Вечером, на обратном пути, находим знакомый вагон в подошедшем поезде, занимаем места, скоро отправление, вдруг в наш отсек влетает какой-то парень и кричит: "Вам не сюда, вам - туда! Это ж грузовой вагон!" Бежим в соседний вагон, а там и правда -двери нормальных размеров, пассажирские сиденья и полки для багажа...

"Олливуды" наносят ответный удар

Болливуд - гигантская кино-фабрика в Бомбее на западном побережье Индии, по количеству фильмов обгоняющая американский Голливуд в два раза. Колливуд - конкурент Болливуда в городе Ченнаи на юге страны... В общем, кино в Индии популярно.

Мы сходили на несколько местных кино-хитов. Фильмы идут без перевода и титров, но жестикуляция, танцы и спортивная мимика персонажей достаточно выразительны. Больше всего запомнился "Sivaji: The Boss", про индийского software architect'а (!), вернувшегося из США домой и затеявшего борьбу с мафией с целью добычи средств на строительство дорог и больниц. Визитная карточка главного героя - бросок таблетки стиморола с рикошетом обо что-нибудь и попаданием в рот (девицы на экране падают в обморок, зрители в зале топают и свистят от восторга). Винегрет из голливудских штампов и ярких музыкальных номеров вызывает сначала недоумение, а потом понимание - это же самое крутое индийское кино. Дорогие фильмы частично или полностью снимают за границей; например, в Дубае или даже в Европе.